개인 주택 리모델링

면소재지에 위치한 개인 주택을 리모델링합니다. 수리해야 할 부분이 많이 있습니다. 집 내부에 있지만 오래된 배관과 타일의 잦은 이탈로 문제가 생기기 시작한 화장실도 리모델링에 포함을 했습니다. 화장실 내부의 배관, 타일, 화장실 문을 신규로 작업을 합니다. 집 내부는 외풍이 심해, 목창호를 이중창 샤시로 전면 교체를 하며, 내부 외벽 쪽 벽 또한 단열 시공 및 석고벽체 작업을 같이 합니다. 오래된 나무문도 새 제품으로 교체를 합니다.

 

주방 가구도 전체 교체를 하며, 상하부장 중간에 벽타일을 시공합니다. 창호, 문, 현관문 등을 설치한 후 몰딩으로 마무리하며, 도배와 장판으로 최종마감을 합니다. 화장실은 벽과 바닥 타일 공사 이후 천정은 리빙우드로 마감을 하며 위생기를 설치하면 마감이 됩니다. 주방은 실측한 데로 주방 가구를 도배와 장판 공사 이후에 설치를 하면 최종 마감이 됩니다.

 

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집수리 내용

 

리모델링의 시작은 계약서 작성과 계약금 입금 이후 철거부터 시작을 합니다. 철거는 리모델링 항목에 해당되는 부분을 각 담당이 맡습니다. 철거 전 후의 사항을 체크해야 합니다. 현장에서 필요한 모든 사항을 수집하여, 발주할 자재를 체크하여 일정에 맞게 진행하도록 해야 합니다. 예상 일정과 맞지 않을 경우에 집주인과 상의를 해야 합니다. 또한 앞 뒤 공정과 부딪치지 않게 공정 자율성을 확보하여 안전과 작업 효율성을 고려해 줘야 시공 만족도를 높일 수 있습니다.

 

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오래된 집 내부 외벽 쪽의 단열 시공된 모습을 볼 수 있습니다. 외풍을 막기 위해 비닐로 먼저 데고, 그 위에 비드법단연재 EPS와 합판으로 마무리를 했습니다. 단열재의 생명은 틈이 없어야 그 효과를 볼 수 있습니다. 비닐 위에 고정할 수 있는 방법으로 합판을 덧댄 후 못으로 마무리를 했기 때문에, 그 가벽이 흔들리고, 공극과 틈이 넓어 단열효과는 없었을 것으로 판단됩니다. 비닐을 빼고, 우레탄폼으로 압착 밀착시공을 했으면 효과는 더 좋았을 것으로 보입니다.

 

철거 후 이 부분은 이렇게 시공합니다. 창호 교체가 이루어지기 때문에 창틀 설치 후, 열반사단열재를 시공 후 목상과 석고보드로 마무리합니다. 천정몰딩과 창선몰딩으로 마무리한 후 도배로 최종 마감합니다.

 

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창틀을 제거한 사진인데, 조적 한 흔적을 볼 수 있습니다. 벽돌사이에 어떠한 단열재도 볼 수가 없습니다. 벽돌만 지그재그 쌓아 올렸습니다. 안과 밖의 소통이 너무 자연스럽게 이루어져 열차단 제품이 없기 때문에 겨울의 난방비만큼 집이 따뜻하지 않고, 여름의 냉방비 사용만큼 시원함을 기대할 수 없습니다. 열손실이 크기 때문에 반드시 열차단 또는 단열 제품을 반드시 사용해야 합니다. 지금처럼 고유가인 경우 절실히 필요한 방법입니다.

 

창호도 이중창에 로이 또는 이맥스 유리를 채택해야 에너지 손실을 막는 방법을 채택해야 합니다. 게다가 열차단 필름을 유리창에 시공할 경우에도 에너지 손실을 막을 수 있는 방법입니다. 여름엔 덜 덥고, 겨울엔 열 손실이 덜합니다. 아낄 수 있는 좋은 방법이라고 생각됩니다.

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집도 나이가 들면 세월의 흔적이 그대로 보입니다. 너무 처져 문이 안 닫히거나, 삐딱하야 문틀에 스그머니 걸리면서 "딱"하고 여닫는 소리가 납니다. 문이 돌아갔거나, 문틀이 기울어져서 생기는 증상입니다. 문과 문틀은 세트이기 때문에 문을 바로 세워도 문틀에 안 맞을 수 있습니다. 문의 직각도와 문틀의 직각도가 허용 오차 범위 내에 들어와야 수정이 

가능합니다.

 

벽 두께에 따라 문틀의 폭을 결정해야 합니다. 벽 두께보다 약 20mm 더 두꺼운 문틀을 선정해야 합니다. 두께 선정이 자유롭지 않다면, 문선몰딩 또는 미장으로 마감을 해야 합니다. 미장보다는 문선몰딩 마감이 더 깔끔하게 보이는 것 같습니다.

 

 

창틀, 문틀 인입작업이 끝나면 몰딩작업을 시작합니다. 천정, 창틀, 문틀등의 몰딩 작업을 합니다. 도배 마감뿐만 아니라, 전체적인 마감 만족도를 향상하는 작업입니다. 창틀몰딩작업을 줄이려면 창틀의 내부 시작점을 목공마감보다 약 10mm 안쪽으로 배치하면 됩니다. 벽에 단열재 약 5mm, 목상 약 30mm, 석고보드 약 10mm 모두 합하면 45mm에 여유분 10mm를 더하면 55mm를 벽에서 안쪽으로 들어 넣어야 합니다.

 

또한 문선몰딩 또한 창선몰딩처럼 하면 됩니다. 그러나 벽의 마감에 따라 방 또는 거실 방향 중 한쪽은 반드시 문선 몰딩을 설치해야 합니다. 대부분 방 쪽으로 약 10mm 튀어나오게 하여 문선몰딩을 대신하며, 거실 쪽은 ㄱ자 몰딩을 만들어 문선 몰딩을 설치하기도 합니다. 화장실공사는 별도의 공간이므로 일정 공간만 확보해 주면 작업에는 서로 마찰이 생기지 않습니다. 그 이후 화장실 천정은 리빙우드로 마무리되므로 목상작업 후 리빙우드를 설치합니다. 그 후 PVC 몰딩으로 마감처리합니다.

 

몰딩작업 완료 후 도배 기초작업에 착수합니다. 실크벽지로 하는 만큼, 부직포와 운용지로 공간초배를 하며 완전 건조 후 정배를 합니다. 겨울철에는 완전 건조가 작업시간의 변수로 작용합니다. 그만큼 중요한 작업이기 때문입니다. 도배 공정 이후에 장판을 시공하여야 마무리합니다.

 

도배와 장판까지 마무리되면 주방가구와, 화장실 위생기구를 부착하여 최종 마무리를 합니다.